В понедельник вечером в Американский музей естественной истории на церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards съехались звезды Голливуда.
После весьма эффектного прибытия звезды общались в роскошном заведении, где во время церемонии им подавали вкусные блюда.
Серена Уильямс сидела рядом с главным редактором Vogue Анной Винтур, а среди звездных гостей были также Деми Мур, Наоми Уоттс и Эшли Грэм. Бывшая теннисистка 42-летняя Серена смеялась вместе с 74-летней Анной, сидевшей за обедом рядом. Серена предстала перед гостями в черном платье из мусорных мешков с блестками и экстравагантными пышными рукавами, которое она дополнила накинутым на плечи блейзером.
Модель рассказала, что потратила 100 000 долларов на операции, чтобы выглядеть как настоящая BIMBO – (a young woman who is attractive but not intelligent = фифочка), в т.ч. увеличила грудь с размера A до H и даже перенесла операцию по удалению четырех ребер. Сапфир Сэйнт, уроженка штата Айдахо, перенесла шесть операций по увеличению груди. Грудастая отныне модель, две операции по увеличению груди которой закончились разрывом протезов, также сделала пластику носа, имплантацию жопной мякоти, подтяжку глаз, чтобы они походили на кошачьи, и ввела такое количество филлеров и ботокса, что, по ее признанию, сбилась со счета. Одним из самых впечатляющих изменений, которые Сапфир произвела в своем теле, стало ее решение удалить четыре ребра, чтобы создать постоянный корсет.
Фотограф Playboy Стивен Вайда раскрывает истории, стоящие за его самыми знаковыми съемками
Он снимал самых красивых и знаменитых людей в мире, а также больше всего обложек и пиктограмм в истории Playboy. В конце этого года 77-летний фотограф Стивен Вайда собирается перенести свой опыт на малый экран, начав производство эпизодического телевизионного шоу под названием “Shooting Sex”.
Сегодня он дал DailyMail.com возможность заглянуть в богатое прошлое, на котором будет основано шоу, погрузившись в свой архив снимков и воспоминаний. По его признанию DailyMail.com, когда он был не самым лучшим учеником средней школы, ему говорили, что он “никогда никем не станет” и что его ждет “карьера в McDonalds”. Он работал фотографом в местном универмаге в своем родном штате Юта, когда его “вырвала из безвестности” редактор Playboy Мэрилин Грабовски и дала ему большой шанс.
Он сказал: “Она была одной из трех влиятельных женщин-редакторов того времени, наряду с Юлей Кэмпбелл из Sports Illustrated Swimsuit и Анной Винтур из Vogue. Они работали в отрасли, где доминировали мужчины, и приняли мужской стиль управления. Мужчин называли сильными. Их называли b****es.
Вы смотрели фильм “Дьявол носит Prada”? Я работал с Мэрилин в такой ситуации в течение 30 лет. Я была либо в состоянии страха, либо в состоянии восторга, но между нами мы изменили то, как мир смотрел на женщин, и то, как женщины смотрели на мир”. ДЕМИ МУР, 1996 ГОД
В тот день в 1996 году, когда она позировала для этой фотографии для Cigar Aficionado, Деми Мур было 40 лет и она была самой высокооплачиваемой актрисой в мире. Позже в тот же день она должна была побрить голову для роли в фильме GI Jane.
Я потратила 42 тысячи фунтов стерлингов на то, чтобы получить самую крутую жопу в мире. Хотела быть лучше Ким Кардашьян, но все пошло не так.
В детстве Жужу Феррари мечтала иметь фигуру типа “песочные часы”, как у ее кумира Ким Кардашьян. Но после того, как она потратила 42 000 фунтов стерлингов на косметические процедуры, чтобы получить “самый крутой в мире зад”, 35-летняя любительница пощеголять в соцсетях говорит, что теперь ненавидит свою внешность.
Джордж Вулф Планк, американский иллюстратор и дизайнер журнальных обложек, родился 25 марта 1883 года в деревне в пяти милях от Геттисберга, штат Пенсильвания. Его мать умерла, когда ему было четыре года, и он воспитывался у бабушки и дедушки по материнской линии в Бендерсвилле, штат Пенсильвания. Художник-самоучка, он работал на фабриках и в универмагах, а затем переехал в Филадельфию, где в 1907-09 годах вместе с Маргарет Х. Скотт, Алисой Смит и Эми Смит редактировал и печатал журнал “The Butterfly Quarterly”. В 1911 году он был принят на работу в Vogue и продолжал поставлять иллюстрации и дизайн обложек для журнала до 1936 года.
В 1914 году Планк переехал в Англию вместе со своими друзьями из Филадельфии, Джеймсом и Милдред Уайталл. Общительный художник легко входил во все слои лондонского общества, а его художественные таланты пользовались большим спросом. Он рисовал иллюстрации для книг своих друзей, включая “Чудаки Мэйфэра (The Freaks of Mayfair)” Э. Ф. Бенсона в 1916 году, “Генезис леди Уэлсли (Lady Wellesley’s Genesis)” в 1926 году, “H.D.’s Hedgehog” в 1936 году [и “Панголин (The Pangolin)” Марианны Мур в 1936 году]. Он также дополнял свой доход от Vogue, разрабатывая костюмы, декорации и программы для театральных постановок Эди Крейга; рисовал плакаты для Красного Креста во время Первой мировой войны; разрабатывал ситцевые ткани и интерьерные украшения для леди Сэквилл; разрабатывал канцелярские принадлежности и экслибрисы для Х.Д., леди Картер, Полин Паппенхайм и других. Он даже выполнил два королевских заказа, включая карту Южной Америки в 1918 году с изображением гильдий рукоделия королевы и, в 1921 году, спальню короля для кукольного домика, спроектированного сэром Эдвином Лютьенсом для королевы Марии.
The Delineator – американский женский журнал конца XIX – начала XX века, основанный издательской компанией Butterick Publishing Company в 1869 году под названием The Metropolitan Monthly. Его название было изменено в 1875 году. Журнал выходил ежемесячно в Нью-Йорке. В ноябре 1926 года под редакцией миссис Уильям Браун Мелони он поглотил журнал The Designer, основанный в 1887 году и издаваемый Standard Fashion Company, дочерней компанией Butterick.
Одним из главных редакторов журнала был писатель Теодор Драйзер, работавший с другими сотрудниками, такими как Сара Филд Сплинт (позже известная как автор кулинарных книг) и Артур Салливант Хоффман. В 1914-19 годах редактором журнала работал писатель Оноре Уилси Морроу, автор романов и рассказов. В журнале “The Delineator” публиковались выкройки для шитья от “Butterick” и подробно рассматривалась мода того времени. В 1920-х и начале 1930-х годов Butterick также выпускал ежеквартальные каталоги модных моделей.
Помимо моделей одежды, журнал публиковал фотографии и рисунки вышивки и рукоделия, которыми можно было украсить как одежду, так и предметы для дома. В журнале также публиковались статьи о всех формах домашнего декора. В журнале также публиковалась художественная литература, в том числе множество рассказов Л. Фрэнка Баума. В конце 1920-х годов обложки журнала оформляла известная художница Хелен Драйден.
Журнал перестал выходить в 1937 году. Посмотрите на эти старинные фотографии, чтобы увидеть обложки журнала The Delineator в конце 19-го и начале 20-го веков.
Прим. перев. Тексты для рубрики “СССР”, написанные, как правило русскоязычными журналистами, владеющими английским, оставлены в машинном переводе из западной прессы с минимальной правкой, чтобы сохранить некоторую карикатурность подачи материалов для западного читателя.
Периодическое голодание стало одной из самых обсуждаемых стратегий потери веса в последние годы, но несколько десятилетий назад эта диета была популярна в Советском Союзе.
Мэрилин Стаффорд всю жизнь снимала мир – от портретов в лондонских домах до торговцев фруктами в Ливане и высокой моды в Париже – через объектив своей камеры.
Фотограф американского происхождения документировала основные события 20-го века на протяжении своей 30-летней карьеры, посещая ключевые международные мероприятия и встречаясь с выдающимися личностями. В ее портфолио – Эдит Пиаф, Элеонора Рузвельт, Бинг Кросби, Шэрон Тейт и многие другие.
Карьера г-жи Стаффорд началась в 1948 году после того, как она сделала зернистый портрет лауреата Нобелевской премии физика Альберта Эйнштейна у него дома. До встречи с Эйнштейном она никогда не пользовалась 35-мм камерой и ранее признавалась, что “понятия не имела, что делала”, когда делала фотографию.
Она продолжала работать в Нью-Йорке, а в 1958 году вышла замуж за британского иностранного корреспондента, работавшего в Париже. Работа мужа привела ее в Италию, а затем в Ливан, где она проводила время, путешествуя и документируя местную жизнь.
В середине 1960-х годов г-жа Стаффорд переехала в Лондон в качестве матери-одиночки и сотрудничала с несколькими британскими и международными изданиями, включая The Observer, Vogue, Women’s Wear Daily и The Herald Tribune. Она продолжала путешествовать по миру и заниматься фотографией до 1980-х годов.
Г-жа Стаффорд скончалась 2 января в возрасте 97 лет. В честь талантливой художницы и рассказчицы MailOnline подробно описывает ее жизнь так, как это делала она – через объектив своей камеры.
Model at Tour D’Argent by Marilyn Stafford: The photographer captured this image in Paris, circa 1955. The model is seen donning a Givenchy dress and Haute Couture
Prêt-à-porter on a rainy day: Marilyn Stafford captured this image in Paris in 1960. It shows a woman on the Parisian streets during a rainy day. Her silhouette is reflected in a shoppe window
Marie Claire – французский международный ежемесячный журнал, впервые опубликованный во Франции в 1937 году, а затем в Великобритании в 1941 году. С тех пор различные издания выходят во многих странах и на многих языках. Тематические выпуски посвящены женщинам всего мира и глобальным проблемам. Журнал Marie Claire также освещает темы здоровья, красоты, моды, политики, финансов и карьеры.
Основанный Жаном Пруво (который также основал журналы Paris Soir и Paris Match), Marie Claire появился на свет дважды, сначала как еженедельник в октябре 1937 года, где он имел такой мгновенный успех, что полицию попросили следить за киосками для поддержания порядка. Этот успех был подтвержден феноменальными продажами; Marie Claire продал 500 000 экземпляров первого номера, а в 1939 году, накануне Второй мировой войны. – почти миллион экземпляров
Marie Claire был журналом, опередившим свое время, предлагая не только последние новинки моды и красоты, но и серьезную и провокационную журналистику. Именно это современное и уникальное сочетание сразу же оказалось столь успешным. С Марсель Оклэр, возглавлявшей журнал, Marie Claire стал первым современным женским журналом о моде. С самого начала целью Жана Пруво было обращение к женщинам всех возрастов и всех слоев общества; он хотел, чтобы Marie Claire был журналом, который говорил бы и с “обычной француженкой”, и с “герцогиней д’Авен”.
Журнал родился во второй раз в октябре 1954 года с тем же основателем, Жаном Пруво, тем же редактором, Марсель Оклер, и той же миссией: “Открыть будущее для женщин, помочь им проложить свой собственный путь в меняющиеся времена. Информировать их о темах, которые меняют их мир, дать им право голоса, чтобы поделиться проблемами, с которыми они сталкиваются, и проблемами меняющегося общества, в котором они живут”.
Оригинальность Marie Claire также была отмечена благодаря его высококлассному производству. Журнал был выпущен на роскошной бумаге, со свежей, современной версткой. Журнал был наполнен прекрасными иллюстрациями и модными эскизами, которые уравновешивали идеи роскоши и доступности.
Когда Жан Пруво оставил руководство Marie Claire в 1976 году, Эвелин Пруво, одна из его внучек, создала Groupe Marie Claire. Эвелин стала председателем компании, перегруппировав женские издания империи Пруво. Эвелин обожала журналы, обладала ненасытным любопытством к культуре и была привержена журналистскому мастерству. Она была гигантом издательского мира и великим защитником женщин. В 1989 году Эвелин Пруво была названа “Деловой женщиной года” и получила премию Veuve Cliquot.
Сегодня Marie Claire представлена на 29 рынках по всему миру, включая Европу, Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южную Африку и Ближний Восток, что делает Marie Claire одним из самых широко узнаваемых женских модных медиа-брендов в мире.
Уильям Травилла создал костюмы всего для двух фильмов с участием Мэрилин Монро – “Don’t Bother to Knock – в русском прокате: Можно входить без стука и “Monkey Business – Обезьяньи проделки”, оба вышли на экраны в 1952 году, – прежде чем приступил к работе над мюзиклом Говарда Хоукса, который вознес актрису на вершину популярности: “Джентльмены предпочитают блондинок” 1953 года. Но он уже досконально знал ее стилевые пристрастия и антипатии, причем последние относились ко всему, что не демонстрировало бы фигуру Монро в полной мере.
Будучи дизайнером по контракту в компании Twentieth Century-Fox с 1950 года, Травилла однажды назвал платье из джерси цвета загара, которое он создал для Монро в сцене катания на коньках в фильме “Monkey Business”, “единственным моим созданием, который Мэрилин возненавидела”, именно потому, что полная плиссированная юбка скрывала, а не демонстрировала ее великолепные бедра и ноги. Монро сначала отказывалась надевать платье, пока не вмешался Хокс, который также был режиссером этой комедии с Кэри Грантом и Джинджер Роджерс в главных ролях.
Но костюм, созданный Травиллой для музыкального номера в фильме “Джентльмены предпочитают блондинок”, был совсем другим делом. Песня “Бриллианты – лучший друг девушки” была написана Джул Стайн и Лео Робином, а Лорелея Ли, роль которой исполняла Монро, пела оду своей любви к драгоценным камням. В телевизионном интервью, которое вышло в эфир спустя десятилетия после выхода фильма, Тревилла вспоминал о том, что требовалось для этой сцены: “Идея тогда заключалась в том, чтобы студия превратила ее в самую сексуальную, самую возбуждающую, полуобнажённую леди с экрана”.
Рок-музыканты в 1960е и 1970е носили штаны, подчёркивающие их выдающиеся (не у всех) достоинства на протяжении десятилетий, поэтому в подборку вошла лишь малая толика. Здесь могла бы быть ваша фотография в обтягивающих штанах. Присылайте, я размещу, даже если вы и не знамениты.
Прежде всего – марсельская волна. Укладка с горячей завивкой. Часто причёска шла в паре со стрижкой bob cut или каре. Одна из знаменитостей, носившей её была Жозефина Бейкер.
Джои́ Лэ́нсинг (Joi Lansing), настоящее имя Джойс Рене Браун (англ. Joyce Renee Brown; 6 апреля 1928, Солт-Лейк-Сити, Юта, США — 7 августа 1972, Санта-Моника, Калифорния, США) — американская актриса, фотомодель и певица. Родилась 6 апреля 1928 года в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) в семье продавца обуви Джека Гленна Брауна и домохозяйки Грэйс Шупе Браун. Она начала карьеру фотомодели в подростковом возрасте. В 14 лет подписала контракт с MGM. Некоторое время была известна под именем Джойс Уоссмансдорфф, Уоссмансдорфф — фамилия её отчима. Сниматься в кино она начала в конце 1940-х годов. Всего сыграла около 70-ти ролей в фильмах и телесериалах. В начале 1960-х годов начала сольную карьеру. В марте—ноябре 1950 года Джои была замужем за Джеромом Сафроном, их брак был аннулирован. В 1951—1953 годах Джои была замужем за актёром Лэнсом Фуллером. С 5 августа 1960 года и до своей смерти в августе 1972 года, Джои была замужем за Стэном Тоддом. 44-летняя Джои Лэнсинг скончалась от рака молочной железы 7 августа 1972 года в больнице Св. Иоанна в Санта-Монике (штат Калифорния, США). В больницу с целью лечения актриса была положена в этом же 1972 году, женщине планировалось сделать операцию по удалению опухоли, но болезнь победила раньше.
Прочные партнерские отношения Одри Хепберн и Юбера де Живанши были в большой мере определены их пожизненной и творческой дружбой. Хепберн стала музой Givenchy, в то время как он одевал ее на экране и за его пределами. “Только в его одежде я чувствую себя самой”, – как-то заявила Хепберн. “Он гораздо больше, чем кутюрье, он создатель личности”.
Панковская мода началась как реакция как на движение хиппи последних десятилетий, так и на материалистические ценности текущего десятилетия. Первая половина десятилетия была относительно умеренной по сравнению со второй половиной, когда вошла в популярность культовая цветовая гамма 1980-х годов. Волосы в 1980-х годах были, как правило, объёмными, вьющимися, пышными и сильно стилизованными. Телевизионные шоу, такие как “Династия”, помогли популяризировать пышный и гламурный образ, связанный с ним.
Джин Шримптон является выдающийся супермоделью шестидесятых годов. В 2012 году журнал «Time» включил Шримптон в список «100 иконы моды всех времен», назвав ее «воплощением свингующего Лондона 60-х». Джин Шримптон родилась в 1942 году в Англии в графстве Бакингемшир . Она выросла на ферме и получила образование в монастырской школе в городе Слау. В 17 лет Джин отправилась в Лондон, чтобы получить профессию секретарши. Красивую ученицу колледжа Langham Secretarial, которая начала подрабатывать в рекламных роликах заметил режиссер Сай Эндфилд (Cy Endfield), убедивший её поступить учиться в школу моделей Люси Клэйтон (Lucie Clayton Charm Academy).
В 1960 году, снимаясь для рекламы кукурузных хлопьев, в одной из съемочных студий Джин познакомилась с фотографом Дэвидом Бейли (David Bailey). Несмотря на то, что жена Дэвида в это время ждала ребенка, у молодых людей начался роман, который весьма широко обсуждался в мире моды.
Бейли, успешно делающий карьеру в области модной фотографии стал активно заниматься продвижением своей возлюбленной. Фотографии Джин стали периодически появляться в журналах мод. Дэвидом Бейли договорился с британским Vogue о том, что моделью в порученной ему нью-йоркской фотосессии будет Шримптон. В 1962 году Бейли делает свою знаменитую американскую серию снимков, где восходящая модель Джин Шримптон демонстрирует модные образы на нью-йоркских улицах. В Нью-Йорке Джин знакомится с редактором американского Vogue Дианой Вриланд (Diana Vreeland), которая заявляет, что просто очарована британской моделью.
Британский Vogue восторженно принимает фотосессию Дэвид Бейли с Джин Шримптон. Журналисты пишут, что: «Бейли и Шримптон в Нью-Йорке сломали стереотипы модельной съемки, перевернули мир с ног на голову. Мода больше не является статичной и студийно-постановочной».
Джин Шримптон действительно была ослепительно хороша. У нее были прекрасные густые волосы, невероятно длинные ресницы, белоснежная кожа, пронзительно-синие глаза, красиво очерченные губы и прекрасная фигура. На нее обращали внимание повсюду, где бы она ни появлялась. Несмотря на привлекательность из-за фамилии в мире моды ее прозвали креветкой (от англ. shrimp – креветка), естественно, что самой Джин это прозвище ужасно не нравилось.
Карьера Шримптон успешно развивалась. Она стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых мировых моделей 1960-х годов, с ней работали лучшие фотографы и модельеры того времени, фотографии Шримптон постоянно появлялись на страницах популярнейших журналов мод.
Вот как атомная бомба вдохновляла парикмахеров в 1940-х и 1950-х годах. Лилиана Орси, 22-летняя красавица из Рима, Италия, демонстрирует свою новую атомную прическу и фотографию атомного взрыва, который ее вдохновил. Парикмахеру понадобилось 12 часов, чтобы соорудить прическу Лилианы, поэтому она не рекомендуется для ежедневного ношения.
Конечно, вещь, которую мы сегодня привыкли называть мини-юбкой была в обиходе еще задолго до нашей эры. Но она была внедрена в женский гардероб только тысячи лет спустя. В начале ХХ века короткие юбки себе могли позволить лишь спортсмены или артисты (скажем, циркачи или танцовщики). Обычному человеку появиться в таком одеянии на публике считалось неприемлемо, лишь самые отважные девушки, как Жозефин Беккер, могли себе позволить так эпатировать общество в то время. Разумеется, юбка укорачивалась постепенно, пока не достигла апогея своей длины, прозванной «мини». Официальной точкой отсчета истории знакомой нам сегодня мини-юбки считается первая половина 1960-х годов. И, несмотря на то, что существует множество версий как это все началось и кто был первопроходцем в этой области (авторство также приписывают французу Андре Куррежу), все же принято считать, что именно Мэри Куант является «матерью» этого предмета одежды. Суперкороткие юбки и платья были фирменным знаком дизайнера. Первые шаги к восхождению мини-юбки начались с открытия магазина Куант с названием Bazaar в лондонском районе Челси в 1955 году, где простые формы и яркие цвета Куант бросали вызов консервативным ценностям, которые преобладали в то время. 1950-е годы считались эпохой, когда «мода была не для молодежи», но Куант была провидцем, и ее дизайны предлагали местным жителям альтернативную одежду.
Интересно, что сама Куант особо не стремилась быть обладательницей такого звания. Она говорила: «На самом деле, мини-юбки изобрела не я и не Курреж – их придумали девушки на улицах». Рациональное зерно в ее мыслях есть. Но опустив ложную скромность дизайнера, невозможно не отметить ее заслугу в популяризации мини-юбки. Именно Куант в 1960-х подхватила эту идею и вывела ее на модную орбиту. Ее магазин Bazaar стал гедонистическим притоном, в котором были музыка, напитки и новшества. Стиль Куант понравился молодым женщинам, ищущим во всем игривую, кокетливую моду, которая соответствовала прогрессу сексуального самовыражения в обществе.
Бунт, сексуальность и гедонизм шестидесятых – мини-юбка, которую мы знаем и любим сегодня, родилась из движения молодежной культуры, которое стремилось отклониться от подавленной моды послевоенных 1950-х годов. Благодаря этой вещи грани между уличной и кутюрной модой стали очень размытыми. Во-первых, новые формы были доступны чуть ли ни всем, а во-вторых, женщинам из высшего общества пришлось идти на поводу у общественности, чтобы сохранить за собой статус модниц. Так, мини-юбка стала игривой, бунтарской одеждой, отражающей изменения в общественной динамике.
В 1965 году британская модель Джин Шримптон посетила скачки в Мельбурне в мини-платье. Этот выход произвел такой фурор, что на первых полосах газет появились ноги Шримптон, а не имена победителей Мельбурнского кубка. Незамедлительно последовала реакция и от главы Великобритании, так, уже в следующем году королева Елизавета II вручила Куант орден Британской империи за вклад в развитие модной индустрии. В конце 1960-х успех длины мини закрепили многие популярные девушки и иконы стиля того времени. Среди них была и Джеки Кеннеди, которая в 1968 для свадьбы с Аристотелем Онассисом выбрала мини-платье Valentino. Твигги и вовсе была лицом движения мини-юбки. Ее стрижка «пикси», оленьи глаза, густые ресницы и худенькие ножки резко контрастировали со зрелыми моделями, которые придерживались стиля дебютанток предыдущего десятилетия. Она стала идолом для молодых девушек, которые в итоге пытались всячески ей подражать.
Очевидно, что мода не стоит на месте, и время от времени мини-юбка пропадала с модных радаров. В 1970-х снова вернулись макси и миди, а уже в 1980-е мини снова стало популярным и даже стало частью деловой моды. История мини-юбки далека от завершения, и до сих пор пишется. Но несмотря на тенденции и модные веяния, этот предмет одежды точно останется незаменимым элементом гардероба каждой девушки. Ведь именно мини-юбка сделала переворот в мире моды, стала символом целого поколения, позволила женщинам быть уверенней в себе и заставила мужчин терять голову от стройных ног.
Женская одежда 1940-х годов, как правило, создавалась по образцу утилитарной одежды, выпускавшейся во время военного рационирования. Утилитарная одежда обычно отличалась расправленными плечами, узкими бедрами и юбками, которые заканчивались чуть ниже колена. Приталенные костюмы были доминирующей формой утилитарной моды. Большинство моделей женской одежды 1940-х годов имели такие же расправленные плечи, небольшую талию и юбку выше колена. Поощрялась домашняя мода “сделай сам”, и женщин учили, как экономить материал или обновлять старые платья в соответствии с последней модой. Опять же, эта мода отражала стиль утилитарной одежды.
Брить или не брить? Большинство – если не все – женщин спрашивают себя об этом регулярно.Хотя многие из них выбирают первое из-за гендерных норм, есть и такие, которые говорят “а пох!”, одновременно выбрасывая свои бритвенные лезвия из окна ванной комнаты. Да, даже знаменитости делают это! Вот 12 знаменитостей, которые не боятся показывать волосы под мышками и, надо полагать, под кошками.
Джорджия О’Киф, сфотографированная Альфредом Штиглицем, 1918 год.
Сирс (все магазины этого бренда закрывались в Канаде (В Манитобе и Квебеке) на моих глазах и Джей Си Пенни предлагали этот праздничный наряд в своих Рождественских каталогах год за годом на протяжении более десяти лет в 1970-х годах.
Девушки, изображённые на фотографиях конца 19 века, жили в департаменте Сабль д Олон. Sable значит “песок”, sables, соответственно “пески”. Этимология слова Olonne не установлена, поэтому назовём этот департамент “Олонецкими песками”. А дальше – самое интересное. Женщины, обитающие в этих местах нызываются “Саблезками”. Не “Олонезками”.
Носили такие в 1970е? Ах, ещё не родились? Ну, немного и потеряли. У нас были, что называлось “семейные” трусцы. Их шили на швейной фабрике моего родного города вместе с платьями, халатами и рубашками. Очень пристойные были трусики. А на Западе носили вот это… Тьфу, срамота!
Идея о том, что мода 1970-х годов была выражением личности человека, заменила всем известную тенденцию 50-х и 60-х годов. Одежда была сделана так, чтобы смешиваться и сочетаться друг с другом, а также в соответствии с гендерными принципами. Vogue заявил: “Сейчас нет правил модной игры. Ты играешь в нее и придумываешь игру по ходу.”
Обычные вещи включали мини-юбки, расклешенные брюки, популяризированные хиппи, винтажную одежду 1950-х и более ранних лет, а также андрогинные стили глэм-рока и диско, которые ввели туфли на платформе, яркие цвета, блеск и атлас.
Этот бюстгальтер не только выглядит ужасно неудобным, он к тому придаёт женской груди совершенно неестественный вид. Тем не менее, какаое-то время он был в моде.
После того как в годы войны женщины всё в большей степени играли мужские роли, в 50-е годы произошло возвращение к женственности, а идеальной формой тела стали груди в форме песочных часов.
Независимо от того, каким был природный тип тела женщины, корсеты, пояса и невероятные конусообразные бюстгальтеры помогали ей достичь этой формы атомного века! Вопрос остаётся открытым: “Почему это десятилетие было так одержимо формой женской груди?”
Около 100 лет назад камера панорамировала по дуге слева направо. Конкурсантки улыбались в объектив.
Большинство этих панорамных фотографий конкурсов красоты в купальниках были сделаны в Галвестоне, штат Техас, Венис-Бич, штат Калифорния, и Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, в середине 1920-х годов. Они являются частью коллекции панорамных фотографий Библиотеки Конгресса США. Во плоти эти панорамы имеют длину от 28 дюймов (71 см) до шести футов (182 см), средняя ширина – десять дюймов (25 см).
Смотр купальщиц, Галвестон, Техас, 13 мая 1923 года
В середине 19-го века к юбкам были добавлены дополнительные воланы, и женщины носили короткую вторую (верхнюю) юбку вместе с повседневным платьем. Юбки расширились, когда силуэт песочных часов стал популярным, и женщины стали носить наслоения нижних юбок. Лифы приобрели V-образную форму, а плечи опустились еще ниже. Эти платья в мягких тонах можно было освежить съемными белыми воротничками и манжетами. Вечерняя одежда обнажала плечи и декольте, а корсеты потеряли бретельки. Рукава бальных платьев обычно были короткими. Хотя женщины носили то, что мы называем платьями, многие из этих костюмов на самом деле представляли собой отдельный лиф и юбку.
Женщины обычно носили длинные, собранные в шиньон или пучок волосы. Гофрирование стало популярным в начале 1870-х годов. На протяжении всего Викторианского периода женщины носили накладные волосы и накладные шиньоны, а также искусственные цветы, такие как бархатные анютины глазки и розы, фальшивые листья и вышитые бисером бабочки, часто комбинированные в сложные и красивые головные уборы.У женщин викторианской эпохи была очень бледная кожа, изредка подсвеченная румянами на щеках.
Тут как-то, как говорится в пошлой фразе “Интернет взорвался” от весьма последственного сериала про мат. С шахом. Поскольку главным консультантом был некто Гарри Каспаров, то он, надо полагать, консультировал и несколько фантазийную форму стюардессы Аэрофлота.
Плюс четверки-это бриджи или брюки, которые простираются на 4 дюйма (10 см) ниже колена (и, следовательно, на четыре дюйма длиннее традиционных бриджей, отсюда и название). Плюс четверки были введены в 1920-х годах и стали популярными среди спортсменов, особенно игроков в гольф и стрелков, поскольку они позволяли больше свободы передвижения, чем бриджи. “Экстравагантный, небрежный стиль, который хорошо вписывался в более свободную моду и образ жизни 1920-х годов”, плюс четверки были введены в Америку Эдуардом, принцем Уэльским (позже Эдуардом VIII) во время поездки в 1924 году. Здесь ниже представлен набор старинных фотографий, на которых изображены мужчины в плюсовых четверках 1920-х и 1930-х годов.
Корсет (фр. corset) — предмет одежды в виде широкого пояса с вшитыми упругими пластинками, туго охватывающего нижнюю часть грудной клетки и живот для придания фигуре изящной осанки и стройной талии. Корсет, как правило, на спине фиксирует шнуровка, впереди — застёжка на крючках или на пуговицах. ВИКИПЕДИЯ.
Купальники 1940-х годов, как и многие другие предметы одежды, становились всё более нескромными. 1940-е годы были эпохой, когда женщины стали открывать область живота в купальниках и игровых костюмах. Купальники 1940-х годов были более плотно облегающими, в отличие от костюмов предыдущих эпох. Цельные купальники все еще были популярны, но у нового костюма-бикини тоже было много поклонников. Частично они были сделаны из нового типа материала под названием lastex, а в области груди подшивались чашечки, чтобы фигура хорошо выглядела в откровенных (по стандартам 40-х годов, конечно) купальниках. Костюмы шились любого цвета, но патриотические цвета были популярны так же, как цветочные узоры и горошек. Костюмы застегивались на маленькие пуговицы или металлические молнии сзади.
В 1954 году женщины покупали в среднем 12 чулок в год на общую сумму 9 долларов. В СССР, конечно, покупали больше, потому что, как всем известно, доллар стоил 50 центов, а чулок и даже чулков было завались. Нейлон так часто использовался для изготовления чулок вместо шелка, что “нейлоновые чулки” стали синонимом этого изделия и остаются таковыми по сей день. Опять же, в совдепии было альтернативное название – капроновые чулки.
Чулки 1950-х годов держались на подвязках, крепившихся к нижней части пояса. Усиленные отверстия на задней и передней части чулка сделали пристёжку этого предмета женского гардероба более надежной, чем в прошлые десятилетия. Чулки до колен с эластичным верхом были вариантом без подвязок, хотя они, как правило, падали вниз, если были плохо подобраны по размеру.
В отличие от чулок 1940-х годов, швы на чулках 1950-х годов часто были черными независимо от тона тела. Сороковые годы требовали тонкого шва, в то время как 1950-е сделали нормальным видимый шов. И тон кожи, и черные швы были одинаково популярны в 1950-х годах. Чулки, которые носили в течение дня, обычно были цвета кожи или на пару тонов темнее, если тело было загорелым (или чтобы скрыть неприглядную волосатость ног). Нейлоновые чулки 1950-х годов выпускались разных типов. Ню, бежевый, темно-серый, бронзовый и т.п. .
Двадцатые годы породили множество тенденций, побуждавших молодых женщин к самоутверждению. Дамы тогда носили коротко подстриженные волосы, обрамлявшие голову “венцом славы”, темный макияж, который помогал им привораживать ухажёров и выступать в качестве “женщин – вампиров”. Они также наносили на колени рисунки, чтобы привлечь внимание к своим голым ногам. Всё это вело к крайнему неодобрению со стороны их матерей.
Во второй половине 1970-х годов в одежде девушек доминировал стиль диско. Одежда для девочек постепенно перешла от стиля хиппи к стилям, на которые повлияли платья для диско-вечеринок, вечерняя одежда и образ преппи. К концу десятилетия декадентский панк-образ начал приобретать популярность.
27 черно – белых фотографий, которые показывают Панк-рок-сцену Югославии в начале 1980-х годов
Движение панков было субкультурой бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии. Наиболее развитые панк-сцены по всей федерации существовали в Словении, хорватских прибрежных городах, Воеводине и Белграде. По словам издания Dangerous Minds,, фотограф Йоже Сухадольник Jože Suhadolnik начал фотографировать группы и фанатов в нежном возрасте 15 лет (его первым шоу был концерт Siouxsie and the Banshees 1981 года), а недавно он собрал свои фотографии в книгу “Balkan Pank”. “Вас могут арестовать и жестоко избить полицейские за то, что вы распылили граффити или носили значок с надписью ”Нацистская шпана, отвали” только потому, что на нем написано “Нацист”, – сказал Сухадольник. “Несколько человек были заключены в тюрьму, а затем за ними тайно следила полиция.”
1930-е годы были бурным десятилетием, когда на смену свободолюбивому, безрассудному, молодежному классу “эгоистов” ревущих двадцатых годов пришли серьезные, мужественные мужчины из рабочего класса, у которых были обязанности по отношению к своему дому и стране.
Обвал фондового рынка в 1929 году не только лишил мужчин работы, но и сделал высокую европейскую моду недоступной для них. Новый мужчина 1930-х годов был консервативным, практичным, уверенным в себе, но не хотел тратиться на ненужную одежду. Его образ “больше, чем жизнь” говорил о его оптимизме в отношении восстанавливающейся экономики и его роли патриархального главы семьи. В 1930-х годах атлетическое тело, которое можно было увидеть у боксеров, пловцов и суперменов, стало идеалом мужской фигуры. Одежда отражала этот новый силуэт с очень широкими плечами, тонкой талией и широкими коническими ногами. Все было большим, высоким и удивительно удобным.
Хотя в наши дни традиционный костюм уже практически не носят, он остается символом Эльзаса, узнаваемым по всей Франции. Вдохновленный строгостью одежды, унаследованной от немецкой моды и французской эстетики, эльзасский костюм и сегодня с гордостью надевают на региональные мероприятия или свадьбы.
Женская одежда состояла в основном из белой блузки и черного фартука, надеваемого поверх цветной юбки. Эта юбка отличается в зависимости от религии ее носительницы. Католичка в Эльзасе носила длинную красную юбку, а протестантка – более короткую, зеленого, синего, красного или фиолетового цвета в зависимости от литургического календаря. Шляпа с большим узлом также является одним из ключевых элементов эльзасского костюма, детали которого тоже различались в зависимости от религии. Протестантки носили черный узел, и его ленты спускались до плеч, в то время как у католиков ленты головного убора спускаются по спине до талии. Незамужние девушки носят банты с причудливыми лентами. К удовольствию туристов, в нескольких эльзасских городах регулярно разрешают любоваться этими костюмами на деревенских праздниках или шоу народных танцев.
Эволюция стилей женской рабочей одежды за последние 100 лет отражает изменение отношения к женщинам в Соединенных Штатах, а также борьбу, через которую женщины прошли для достижения своих целей.
Хотя может показаться, что в наши дни все условия созданы для работающих женщин, взгляд на женщин-лидеров в разных отраслях показывает, что все еще существует социальный код, который нужно менять. К 20-му веку число женщин в офисе выросло, хотя они всё ещё по большей части посвящали себя семье после того, как вышли замуж. Молодая и энергичная рабочая сила диктовала изменения в гардеробе служащих. Стали популярными шелковые блузки в паре с юбкой и блейзером.
Элегантность и изысканность были ключевыми факторами в создании линии спецодежды.
Длина юбок и платьев была по-прежнему скромной и ниспадала ниже колен. Блузки были свободными, но не мешковатыми, с высоким воротом и длинными рукавами. Шляпки были обычным аксессуаром, и ювелирные изделия тоже придавали изысканности с точки зрения дизайна и качества.
Женщина печатает в офисе, 1899 год. Календарь на стене кабинета датирует это изображение, взятое со стереоскопической карты, первоначально озаглавленной ” флирт.” Хотя это явно не настоящий офис, Британские женщины среднего класса Викторианской эпохи работали в офисах в конце 1800-х годов. Женщина носит очень широкую юбку, по-видимому, с кринолиновыми обручами, которые к 1899 году были чем-то вроде анахронизма. Печатная машинка получила широкое коммерческое распространение с середины 1870-х годов.
Именно к середине 20-го века женская рабочая одежда, наконец, стала меняться.
В 1960-е годы появилась мини-юбка. В то время как носить его на работу все еще считалось бунтарским шагом, мини-юбка действительно получила улучшенную офисную версию с коротким, прямым и современным взглядом на работу.
Одежда, которую носили женщины, как и почти все остальное в шестидесятые годы, резко изменилась с начала десятилетия до его конца.
Хотя это, конечно, больше относится к молодым женщинам, чем к старшему поколению, которое вполне нормально относилось к платьям и длинным юбкам конца 50-х годов. Многие женщины предпочитали юбки платьям, потому что они могли лучше сочетать и комбинировать свои наряды.
Для многих молодых женщин чем короче была юбка, тем лучше. На этих винтажных фотографиях из частных альбомов запечатлены молодые женщины в платьях и юбках 1960-х годов.
Костюм для отдыха – это повседневный костюм, состоящий из пиджака, похожего на рубашку, и брюк в тон, часто ассоциирующийся с американской модой 1970-х годов.
Когда речь заходит о стиле диско 1970-х годах, на ум сразу приходит одна модная тенденция – костюмы для отдыха. Повседневный костюм стал синонимом музыкального направления благодаря Джону Траволте, который двигался в “Лихорадке субботнего вечера”.
Эта мода берет свое начало в Калифорнии 1930-х годов, но настоящий взлет она получила, когда создание синтетических материалов позволило удешевить одежду. По мере роста популярности костюмов их фасоны становились все более смелыми. Однотонные белые и синие костюмы продавались наряду с яркими цветами и узорами. Костюмы для отдыха предлагаются и носятся и сегодня, хотя и не в виде брюк и пастельных тонов, которые ассоциируются с этим термином. Кроме того, прогресс с 1970-х годов в технологии синтетических тканей, таких как полиэстер, привел к созданию новых фактур.
Модные женские платья 1950-х годов были индивидуальными и оттеняли ухоженность женщины. Хотя в ту пору женские платья не были провокационными, они могли быть весьма соблазнительными. Юбки часто выполнялись в стиле “карандаш”. Цель – добиться формы тела “песочные часы” или “восьмерка”.
Дополнительные брюки, капри, джинсы с высокой талией или даже шорты также были излюбленным выбором женщин в этот период.
Журнал Vogue заявил: “Сейчас не существует правил игры в моду. Вы играете в нее и придумываете игру на ходу”.
В моду вошли мини-юбки, брюки-колокольчики, популярные среди хиппи, винтажная одежда 1950-х годов и более раннего периода, а также андрогинные стили глэм-рок и диско, которые ввели в моду обувь на платформе, яркие цвета, блестки и атлас.
Невозможно отрицать, что 60-е годы были одной из самых влиятельных эпох в моде. Задав тон современному стилю, это десятилетие произвело революцию в женской одежде, предложив смелые цвета, яркие фасоны и бунтарское отношение к молодости. Свингующие шестидесятые были временем, когда традиции были нарушены, а самовыражение поощрялось. Находясь под влиянием молодежи того времени, это десятилетие вдохновило дизайнеров моды на создание новых стилей, среди которых было подражание битникам и хиппи, отражавших артистичный, веселый и свободный дух того времени. Прически 60-х годов были захватывающими и культовыми. От больших пышных причесок и богемных челок до длинных волн хиппи и шикарных стрижек пикси – десятилетие создало множество незабываемых образов. Сегодня некоторые из этих смелых причесок по-прежнему пользуются большой популярностью.
Мода 1950-х годов была захватывающей и разнообразной. Появились новые цвета, свежие силуэты и различные варианты стиля для разных личностей. Сегодня это культовое десятилетие по-прежнему часто упоминается в мире моды. Оно особенно любимо за шикарный ретро-стиль и игривые образы, в том числе в субкультурах пин-ап и рокабилли.
Ключевыми моделями десятилетия стали платья с затянутой талией, юбки-карандаши, юбки-пудель, одежда в клетку и в горошек, укороченные свитера и кардиганы и многое другое. Ключевой фигурой десятилетия был женственный, преувеличенный силуэт песочных часов. Кроме того, поскольку в этом десятилетии зародилась подростковая культура, появилось различие между молодежной модой и более зрелыми стилями. Взгляните на эти классные фотографии, чтобы увидеть, как выглядели стили одежды молодых девушек в 1950-х годах.
До эпохи бикини: 36 винтажных фотографий женских купальников 1930-х годов
До наступления эры бикини, купальники 1930-х годов для женщин были действительно креативными и стильными. Эти 36 фотографий являются тому иллюстрацией, но сейчас таких на пляжах вы не увидите.
Я сделала две операции по увеличению груди, наполнитель для губ и ботокс, и я планирую еще больше операций.
Мама одного ребенка рассказала, что ее муж выложил 17 000 фунтов стерлингов за пластическую операцию, чтобы сделать ее похожей на Барби. Чарли Филлипс, 26 лет, из Кембриджшира, уже сделала две операции по увеличению груди, ввела наполнитель для губ и ботокс, и планирует сделать еще несколько операций.
Чарли впервые задумалась о косметической коррекции после операции по исправлению сколиоза, из-за которого она была недовольна своей внешностью. В 16 лет у молодой мамы диагностировали заболевание, которое приводит к искривлению позвоночника, и через год она перенесла 14-часовую операцию, чтобы выпрямить позвоночник. Но конечный результат оставил Чарли в слезах – мама сказала, что после операции она выглядела очень плохо и резко похудела. И тогда она решила превратить себя в самую красивую женщину, которую только могла себе представить: Барби.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
